Reims e i rosoni della cattedrale

 

da Anja Weinberger

Se vuoi guidare da qualche parte in Francia dalla Germania, hai buone possibilità di passare Reims.

Reims, la città dell’incoronazione dei re francesi.
Reims, la città dello champagne.
Reims, secondo la leggenda, fondata da Remo, il fratello di Romolo.
Reims, in realtà una fondazione dei Celti e cristianizzata in epoca tardo romana, poi dichiarata sede episcopale.
Reims, città natale del grande violinista Henri Marteau.
E: Reims, 80% devastata dalle bombe tedesche nella prima guerra mondiale.

 

Questi sono più o meno i punti salienti che hanno illuminato la città di Reims nella mia mente. Stranamente, mi ero occupato relativamente poco di questa città e della sua cattedrale, anche se sapevo già che ha un ruolo speciale nell’immagine di sé dei francesi. Avevo fatto molte più letture su tutte le altre cattedrali e le loro città.

Ma forse era proprio questa la ragione. Senlis, Amiens, Rouen, Noyon, Soisson, Meau, Laon e anche Chartres – ho dovuto letteralmente documentarmi. Ho cercato articoli per queste città e le loro chiese, per pubblicazioni minori, per diari di viaggio. Ne derivava una certa nostalgia e quell’attaccamento quasi privato che si sentiva quasi come se uno ci fosse già stato o almeno un buon conoscente, anche amico, mi avesse parlato della città, della sua atmosfera, della sua gente e della sua cattedrale.

Reims, invece, si trova in ogni guida turistica, sempre le stesse foto, sempre molto testo.

Mio marito ed io potevamo solo immaginare relativamente tardi nella vita che ci potesse essere un secondo paese di desiderio oltre al nostro grande amore “Italia”. La giusta rotta doveva essere stabilita nel tempo, dovevano essere dati gli impulsi necessari e improvvisamente era lì.

…, © Anja Weinberger

Ora eravamo “solo” noi due, nessun desiderio dei bambini per una spiaggia, un gelato, un allevamento di cavalli o un campo da minigolf doveva essere preso in considerazione, erano state raccolte abbastanza idee e il primo viaggio attraverso la Francia fino a Concarneau sull’Atlantico era tutto pianificato. In questo contesto, è venuto fuori che avremmo passato una notte a Reims sulla via del ritorno – appena prima della frontiera, per così dire, e solo come tappa necessaria.

Durante il viaggio di andata abbiamo già potuto ammirare le magnifiche cattedrali di Amiens, Rouen e Bayeux e poi trascorrere una splendida settimana sull’Atlantico. In vacanza, al mare, guardando in lontananza, i libri che abbiamo portato con noi si accumulano sempre sul comodino. C’è quasi tutto: romanzi gialli ambientati nella regione, romanzi che vogliono essere letti in pace, grammatica francese per capire finalmente come funziona il subjonctif e, naturalmente, guide di viaggio per tutto ciò che si trova sulla strada. Perché finalmente non c’è niente che ci distragga dalla lettura; il flauto ha voluto rimanere a casa, nessuna famiglia mi chiama, la colazione è sul tavolo come per magia e i nostri telefoni sono lì solo per scattare foto.

Tra le lunghe passeggiate lungo l’acqua, tra le dune o nelle incantevoli cittadine, è meraviglioso curiosare. E – stranamente – sono rimasto affascinato da Reims. Dopo tutto, avevo abbastanza informazioni con me. Quindi non vedevamo l’ora che arrivasse il nostro ultimo pernottamento poco prima della fine della vacanza: un’altra grande cattedrale. Meraviglioso.

Allora la vacanza al mare era già finita, guidammo un giorno intero verso est e arrivammo a Reims; molti chilometri erano alle nostre spalle, una volta attraversata la Francia. Esausti come eravamo, volevo ancora vedere il colosso di pietra nel buio. Quando sono vicino alla cattedrale, sento sempre questa strana inquietudine e devo iniziare a correre immediatamente. La mia amata lo sa da molto tempo e non si sorprende più. Abbiamo dovuto camminare per qualche minuto, perché questa volta avevamo prenotato l’hotel in condizioni diverse – doveva semplicemente essere situato in una posizione comoda per un veloce pernottamento sulla via di casa.

…, © Anja Weinberger

Da dietro, cioè dal lato del coro, ci siamo avvicinati alla cattedrale. Una luna molto luminosa stava direttamente sopra di essa, quasi spettrale. A poche strade di distanza, si stava probabilmente svolgendo un festival e una band stava suonando a tutto volume – piuttosto strana, questa atmosfera. Ma il Gotico ha fatto un buon lavoro qui: I gargoyle si innalzano al chiaro di luna, i contrafforti esterni stanno saldi e sicuri contro il lato, alcune pietre sono più brillanti, probabilmente perché sono state rinnovate – l’edificio della chiesa sembra un puzzle.

Tuttavia, mi fu subito chiaro che qui c’era un grande cantiere. In effetti, non mi ero nemmeno informato prima, perché doveva essere solo una tappa necessaria a metà strada verso casa.

La mattina dopo era evidente: la facciata ovest era stata ristrutturata in grande stile. Reims è famosa per la sua doppia rosetta. A differenza di altre cattedrali gotiche, qui si possono ammirare due rosoni sovrapposti, uno più piccolo e uno più grande. Ed erano proprio queste due finestre a ruota che erano l’obiettivo dei restauratori. Ciò che è insolito qui a Reims è che i portali nel timpano hanno aperture di finestre, il portale principale centrale ha persino un rosone. Dall’esterno, questo non sembra così eccitante, ma se si sta dentro, magari alla luce del sole, questa doppia rosetta di luce deve essere travolgente.

I responsabili ci avevano messo molto impegno. Sul telone e sulla persiana di legno che copriva il sito dall’interno, entrambe le rosette erano disegnate in sagome nere. Anche il portale centrale stesso non era visibile dall’esterno, tutto molto ordinato e ben imbarcato.

Così siamo rimasti qui, con la testa indietro, come le grandi chiese sono solite fare, a guardare questa meraviglia gotica. Non è che solo la facciata ovest sia degna di essere ammirata qui. No, Reims ha molto di più da offrire. All’interno, in fondo, nel coro, si possono ammirare vetrate particolarmente belle di Marc Chagall e Imi Knoebel. E se uscite di nuovo all’esterno e vi girate, troverete il famoso angelo sorridente di Reims sul portale nord, cioè a sinistra, della facciata ovest.

Rispetto ad altre chiese, la cattedrale di Reims ha un numero particolarmente grande di statue, più di 2300 in tutto, tra cui un numero insolitamente grande di angeli; e una o due di queste figure celesti sono sorridenti. Questo particolare angelo languente, tuttavia, ha una storia speciale e quindi viene sempre messo in evidenza. Il fuoco dell’artiglieria del 19 settembre 1914 ha fatto sì che la testa della figura venisse staccata dalla caduta di pietre. All’impatto è scoppiato in diversi pezzi. Le immagini della terribile distruzione furono usate per la propaganda di guerra e l’angelo distrutto divenne così un’icona. Dopo la fine della guerra, è stato possibile riassemblare le parti della testa sulla base di un calco in gesso conservato e sostituire le parti mancanti. Dal 1926, l’angelo ha la testa indietro. Per inciso, c’è un doppio speculare al portale principale, cioè al centro dei tre portali occidentali. Lì, l’angelo sorridente appare come Arcangelo Gabriele nel gruppo dell’Annunciazione.

Devo dire, detto tra noi, che non sono sicuro che stia sorridendo. Una strana espressione sul suo volto. E probabilmente l’ha pensato anche una bambina accanto a me che sussurra a sua madre che l’angelo assomiglia alla sua sorellina quando bagna il pannolino. Beh, date un’occhiata voi stessi.

Infine, se vai all’esterno dell’angolo nord e guardi il portale del lato nord, vedrai una strana persona.

Mi limiterò a descrivere quello che mi è passato per la testa quando l’ho visto per la prima volta: “Oh beh, è un peccato, qualcuno ha fatto un ottimo lavoro con un martello, probabilmente durante la rivoluzione. Purtroppo manca la testa e ci sono strani resti sul collo. È forse una veste alta con un colletto alto? Davvero strano. Ma per il resto c’è un bel ragazzo in piedi con un cappotto davvero bello. Aspetta un attimo, cos’ha in mano? È una maschera, no, una testa.

…, © Anja Weinberger

Una testa? La sua stessa testa!” E poi ho capito subito che questo santo era uno del gruppo dei cefalopodi. Questo è il nome dato a coloro che sono stati decapitati durante il loro martirio e che, come segno dello stesso, hanno la propria testa portata tra le mani. Ci sono alcuni esempi, il più noto è probabilmente Dioniso, cioè San Denis.

Normalmente, con queste figure, l’estremità è semplicemente al collo, si sa subito cosa viene raffigurato, e la testa si trova sotto il braccio o tra le mani o su una ciotola. Qui, però, il luogo dove la testa è stata persa è circondato da angeli che tengono qualcosa in mano, una corona o un’aureola – non l’ho ancora scoperto. Questo ronzio intorno al luogo maltrattato del martirio confonde lo spettatore. E opportunamente, a queste piccole figure manca anche la testa, ma questo avrà probabilmente qualcosa a che fare con la rivoluzione o qualche altro tipo di distruzione. Questo a sua volta, però, aumenta la confusione, così che uno riconosce effettivamente cosa o chi è raffigurato solo dopo un tempo di reazione più lungo.

Molto vicino a questa figura, c’è una grande lastra incastonata nel terreno che ricorda la “Messa della Riconciliazione” che Adenauer e de Gaulle celebrarono qui nel 1962.

Così non siamo rimasti delusi, nonostante il grande cantiere, quando siamo tornati a casa un’ora dopo. E per noi era chiaro: seguiremo l’andamento dei lavori di costruzione. La gentile signora alla cassa ci aveva detto che ci sarebbe voluto qualche anno in più.

Due anni dopo, abbiamo guidato da Metz a Chartres via Reims. Eravamo interessati a vedere a che punto era il lavoro. Direttamente dietro la cattedrale sulla strada si possono trovare facilmente dei parcheggi e da lì sono solo pochi passi fino al coro.

…, © Anja Weinberger

Questa volta c’era un glorioso tempo estivo. Una parte del tetto e del coro era ora anche impalcata. Anche l’impalcatura mi sembrava un’opera d’arte. Alta molti metri, con connessioni color oro e scale argentate, si librava sopra l’edificio, nonostante il gotico, massiccio.

Il lavoro sulla facciata ovest era chiaramente avanzato. Ora si poteva già ammirare dall’esterno e dall’interno il piccolo rosone nel timpano del portale centrale. La grande rosetta, tuttavia, era ancora coperta e abbiamo appreso che veniva smontata e pulita a fondo nella porta accanto, nel Palais du Tau. I visitatori potrebbero anche dare un’occhiata a quest’opera, perché il Palais du Tau, il palazzo vescovile gotico, ospita un museo molto informativo e bello. Emozionante; sorprendente anche la dimensione della finestra e le sue singole parti.

Un anno dopo, era di nuovo il momento. Questa volta, di ritorno dall’Atlantico, abbiamo scelto il percorso lungo la Loira, abbiamo passato la notte a Chalôn-en-Champagne e, arrivati a Reims, sapevamo già dove parcheggiare dietro il coro della cattedrale. Parcheggiare lì è davvero l’ideale, perché così si può anche vedere la bella zona verde tra la chiesa e il palazzo, così come la graziosa cappella vescovile, che si trova ad un angolo un po’ strano rispetto a tutto il resto.

Dall’esterno, almeno la pietra intorno al rosone era di nuovo visibile. Anche questo è diverso qui a Reims rispetto ad altre cattedrali. Perché proprio sopra il rosone superiore, che qui in Francia è spesso chiamato La grande Rose, separato da esso solo da un arco a sesto acuto e ancora nella stessa sezione del muro, si racconta una storia.

Nella maggior parte delle altre cattedrali, c’è o “solo” ornamentazione qui e intorno al rosone, o il suggerimento di una ruota della vita, o i quattro evangelisti nella forma dei loro segnaposto, o qualcosa di simile.

A Reims, tuttavia, possiamo vedere Davide e Golia in questo punto, due volte, che combattono la loro potente battaglia. Trovo particolarmente piacevole che sia stata presa la decisione di ripristinare lo scenario completo qui. Il più delle volte, la moderna protezione dei monumenti decide di conservare la situazione attuale. Naturalmente, questo è spesso a spese della storia che viene raccontata, perché a volte mancano figure o attributi importanti. Non così qui: su entrambi i lati della Grande Rosa, accanto a Davide, c’è ancora una volta un Golia, di cui si era sentita a lungo la mancanza sul lato destro dopo la distruzione della prima guerra mondiale.

Questa volta abbiamo anche avuto abbastanza musa per meravigliarci di qualcosa di più dell’ovvio. A Reims, c’è una bellissima Galleria del Re sulla facciata esterna occidentale sopra la Grande Rose. Ci sono 56 figure, e al centro vediamo Clovis, che sta per essere battezzato. Proprio accanto a lui c’è San Remigio con la “Santa Ampolla” in mano, che veniva usata per l’unzione durante l’incoronazione. Gli antenati dei re francesi si fondono qui a Reims a un’altezza elevata con i progenitori reali di Cristo per formare un’immagine completamente uniforme della regalità medievale. Bellissimo!

Se non fosse per la distruzione causata dalla guerra, lo stesso numero di re potrebbe essere ammirato nelle vetrate del cleristorio all’interno della cattedrale.

E anche qui, all’interno, questa quantità insolitamente grande di sculture continua sul muro ovest, cioè il muro intorno al portale principale. Un intero esercito di figure popola questa zona, ognuna nella sua nicchia. Semplicemente magnifico!

Immaginate che tutte queste figure una volta erano dipinte a colori. In armonia con i due rosoni, è un tripudio di colori unico.

Ora non vediamo l’ora di visitare questa bella città. L’ambizioso lavoro di costruzione è stato recentemente completato, o almeno così abbiamo sentito e letto. Durante la nostra ultima visita, un custode gentile aveva raccomandato di venire nel primo pomeriggio e quando il sole splende. Poi il doppio splendore della rosa dispiega tutto il suo splendore. Cercheremo di organizzarlo, naturalmente.

…, © Anja Weinberger
Nessun’altra cattedrale francese abbiamo visitato così spesso come la Cattedrale Reale di Reims
Letteratura utilizzata

Schäfke, Werner: Frankreichs gotische Kathedralen, Köln 1979

Orain, Philippe: Églises et abbayes, Boulogne 2014

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